Benoit Duteurtre - Migawki z Paryża A.D. 2011.pdf - Artykuły prasowe i audiobooki - ligagm

Benoit Duteurtre

Charming Paris

Nowoczesny Paryż od zawsze przyciągał ludzi z całego świata. Od

wielu dekad przybysze nie tylko oglądają zabytki, ale też chcą zaspokoić

swoje, podsycane przez lektury, pragnienie doświadczenia paryskości. Dziś

starania przemysłu turystycznego i inwestorów na rynku nieruchomości

sprawiły, że nie trzeba go już szukać na własną rękę. Najbardziej znane

dzielnice miasta powoli przekształcają się w wielki park tematyczny,

którego bohaterem jest sam Paryż. Skrojony na potrzeby przeciętnego

turysty spektakl paryskości trwa na okrągło, podporządkowując sobie

życie zwykłych mieszkańców stolicy Francji.

W piekarni na mojej ulicy większość turystów porozumiewa się w języku

„globalnym". Wchodzą do środka i, mamrocząc kilka słów po angielsku,

zamawiają swoje kanapki. Ale bywa, że Amerykanie wyrzucają z siebie długie

i skomplikowane zdania, z tą szczególną pewnością siebie, na jaką stać

przedstawiciela kultury dominującej. Czasem, jeśli akurat stoję w kolejce,

ośmielam się zwrócić im uwagę, że we Francji zasadniczo mówi się po

francusku i grzeczność nakazywałaby zapytać: „Czy mówi pani po angielsku?".

Niektórzy patrzą na mnie zdumieni i nawet rozumiem ich zdumienie. Gdyż

wszystko dookoła wydaje się tak zorganizowane, by oszczędzić im tego rodzaju

wątpliwości. Kawiarnie, wystylizowane na tradycyjne francuskie bistra, oferują

klientom appetizery i French Merlot. Autobusy, podjeżdżające co 5 minut, by

przewieźć turystów od jednego zabytku do drugiego, wyświetlają napisy po

angielsku. Krótko mówiąc, podróżnik pragnący zobaczyć po pierwsze Paryż,

a po drugie Eurodisneyland, może mieć wrażenie, że już będąc dwa kroki od

Notre Dame znalazł się w jakimś zaułku globalnego parku rozrywki.

Zawsze jednak muszę uważać, by nie uskarżać się zanadto i nie dać

swoim rozmówcom okazji do łatwego triumfu i przypomnienia mi, że

mieszkanie na Ile de la Cité stanowi ogromny przywilej, nawet jeśli wiążą się

z nim pewne niedogodności. Zazwyczaj więc ograniczam się do omawiania

różnic w zachowaniach turystów włoskich, niemieckich, hiszpańskich – mimo

wszystko da się w nich rozpoznać pewne cechy charakterystyczne. Ale widzę

jednocześnie, że zmiany w centrum Paryża przybierają na sile. Niebawem we

wszystkich historycznych miastach Europy (Praga, Wenecja, Rzym…)

znajdować się będą takie same strefy, w których w ciągu dnia przewalają się

tłumy turystów, a mieszkania, z powodu gwałtownie rosnących cen, są

stopniowo wykupywane przez bogatych rezydentów.

Dom, w którym zamieszkałem w 1988 r., był wówczas dość tani.

Mieszkali w nim emeryci, studenci i młode małżeństwa, które wprowadzały się

na rok lub dwa, by później przenieść się w strony bardziej odpowiadające ich

idyllicznie rodzinnej wizji. Na ulicy, pomiędzy butikami z pamiątkami, ostały

się jeszcze wówczas: sklep mięsny, optyk, apteka, piekarnia, kiosk z gazetami

i zapomniany kabaret La Colombe, w którym Guy Béart debiutował w latach

50. Jednak odkąd się tu wprowadziłem, obserwuję ostrożne „przemiany",

przeprowadzane teraz zamiast brutalnych „renowacji" z lat 60. Zmiany, które

całkowicie zmieniają charakter dzielnicy, w myśl zasad zorganizowanej

malowniczości.

W tamtym czasie do okolicznych knajpek często zachodzili ludzie

pracujący w Hotel Dieu, by zjeść „danie dnia" albo wypić kawę. Teraz jednak

bistra zniknęły, a zamiast nich pojawiły się komfortowe sale restauracyjne,

w których nie można usiąść bez zezwolenia kelnera i gdzie można zamówić

drogie dania z mikrofalówki. Nowi pracownicy pogardliwie odnoszą się do

klientów siedzących przy barze i zamawiających mniej lub bardziej alkoholowe

napoje. Bardziej sobie cenią klientelę międzynarodową, gotową czerpać hojną

ręką ze swoich wakacyjnych budżetów, przeznaczonych na iluzję Paryża. Stąd

panoszące się wszędzie ostatnio dekoracje w stylu neofrancuskim, składające

się z połączenia pseudoimpresjonistycznych fresków i obrusików w kratkę.

I tak dobrze, jeśli kelner stojący przed wejściem i naganiający klientów nie jest

przebrany w strój oberżysty z XIX w. Jednocześnie ceny wzrosły co najmniej

dwukrotnie. Sklep mięsny zmienił się w bar szybkiej obsługi. Później

wkroczyły znane marki, takie jak lody Häagen Dazs i okulary przeciwsłoneczne

Solaris. Zamiast apteki pojawił się sklep firmowy L’Occitane, a w nim rój

entuzjastów prowansalskich mydeł (można je kupić także w Tokio i Chicago,

ale znacznie lepiej, kiedy przywiezie się je prosto z Francji).

Kolejna faza prac, zapoczątkowana za rządów Jeana Tibériego – i której

nie można mieć tak całkiem za złe byłemu merowi Paryża – polegała na

poszerzeniu chodników, zasadzeniu różowych kasztanowców i wprowadzeniu

zakazu postoju autokarów. Kiedy jeszcze wszystkie budynki zostały wybielone

jeden po drugim, ta praktyczna do tej pory uliczka stała się właściwie prawie

urocza. Jeżdżą po niej eleganckie, dwuosobowe riksze, w których siedzą

dwójkami turyści, obwożeni po mieście przez miejscowych rowerzystów.

Zamiast zakazanych teraz autobusów pojawiły się prywatne minibusy i inne

„limuzyny" przeznaczone dla zamożnej klienteli. Później namnożyło się

różnych nowych firm oferujących turystom piętrowe autobusy, dziwnie

przypominające te jeżdżące po Londynie. Korkują one dzielnicę prawie tak

samo jak wcześniej. Można by się poratować transportem rzecznym,

zapewnionym pomiędzy wieżą Eiffla a Jardin des Plantes, ale w nim,

w przeciwieństwie do Vaporetto, nie można używać normalnych biletów na

metro. Paryżanin musi się więc zaopatrzyć w „pass", przewidziany tylko dla

przyjezdnych klientów.

Dzięki zmianom przeprowadzonym na rue Arcole można było

powiększyć strefę turystyczną i stworzyć nieprzerwany obieg między Notre

Dame a placem przed Hotel de Ville, na którym organizowane są setki imprez

(zimą jazda na łyżwach, „dziki ogród" latem, a w międzyczasie rozmaite święta

powietrza, wody, krwi, solidarności, trwałego rozwoju itd.). Na trasie

poustawiane są tablice informacyjne, dzięki którym turyści mogą obejrzeć po

drodze wieżę Saint Jacques albo Musée d’Orsay i nie pogubić się. Jedynym

zgrzytem podczas tej idealnej promenady jest czarna sylwetka Hotel Dieu.

Dziwnym wydaje się fakt, że ten pozbawiony wdzięku budynek wciąż tkwi

w samym sercu miasta, pozostając przy swojej bezpośredniej funkcji:

przyjmować nagłe przypadki i leczyć chorych w salach, które przecież,

przerobione na pokoje hotelowe, warte byłyby fortunę. Zapewne dlatego mówi

się o tym, by ten „smutny szpital" przekształcić w przestrzenie biurowe albo,

czemu nie, w luksusową rezydencję.

Na dwóch wyspach (Ile de la Cité i Ile Saint Louis) mój dom stanowi już

wyjątek. Przede wszystkim widać liczne mieszkania, których rolety spuszczone

są przez jedenaście miesięcy w roku, a które służą za wakacyjne lokum

inwestorom i posiadaczom fortun. Od 1960 r. Paryż ma o 600 tys. mieszkańców

mniej. Głównie ubyło tych wywodzących się z klasy robotniczej i klas

średnich. Wszystkie usługi się do tego dostosowały – jak ta knajpka, do której

jeszcze niedawno można było zajść późnym wieczorem i coś zjeść… Dzisiaj,

po przejściu fali turystów, wszystko się zamyka. Nieco dalej, na ulicy Saint-

Louis en l’Isle, wskutek tej samej ewolucji, każdy sklep przekształcił się

w galerię sztuki lub dekoratorstwa, jak we wszystkich „najpiękniejszych

miasteczkach Francji", gdzie bardziej prymitywne formy egzystencji są już

całkiem wyparte przez budki z wyrafinowanym rzemiosłem.

Każdego rana przed przybyciem klienteli batalion sprzątaczy we

fluorescencyjnych kombinezonach przejeżdża zielonymi samochodami

i przeczesuje galijskie miasteczko. Policja również czuwa. W pełni sezonu

furgon strażników miejskich stacjonuje na środku Petit Pont i pilnuje, by

„rolkowcy" nie oddawali się swoim skomplikowanym improwizacjom, mimo

że przecież wpisuje się to w średniowieczną tradycję tego placu. Nikomu za to

nie przeszkadza wielka tablica reklamowa zasłaniająca Conciergerie: renowacje

zabytków historycznych dały firmom takim jak Dior czy Macintosh możliwość

reklamowania się w samym centrum historycznej dzielnicy. Jakby ich

nowoczesne loga miały stanowić przeciwwagę dla archaizmu Hotel Dieu i jego

transparentów Confédération général du travail (CGT) apelujących o „ocalenie

służb publicznych".

W tym sztucznym Paryżu kilku autentycznych biedaków stara się

wskrzesić niegdysiejszy Dziedziniec Cudów. Przy wyjściu z Notre Dame

garstka Romów toczy zażartą i dość spektakularną rywalizację w wyciąganiu

pieniędzy od turystów za swoje kalectwa. Leżąc na ziemi i rzeżąc, wyciągają

puste sakiewki. Między nimi krążą nastoletnie dziewczęta w długich

spódnicach, w stylu Esmeraldy. Podchodzą do turystów z tabliczkami (również

po angielsku), z których wynika, że są uciekinierkami z Bośni. Od pewnego

czasu coraz więcej jest akordeonistów. Niektórzy, np. stary Rumun na wózku

inwalidzkim, który zainstalował się pod moim domem, znają tylko trzy akordy,

pozwalające im zagrać początek La vie en rose czy Sous les ponts de Paris .

Któregoś dnia, będąc już u kresu wytrzymałości nerwowej, zapytałem go, czy

mógłby trochę zmieniać repertuar. Smętnie wskazał na parę Japończyków,

którzy płacili tylko za szlagiery Edith Piaf. To właśnie tego szukają, to bowiem

umacnia ich w poczuciu odkrywania tego „romantycznego" miasta

i autentycznego ulicznego akordeonisty z Paryża.

To nie koniec absurdalnych sprzeczności, jakie kryje w sobie Paryż

marzeń, ideał rozpowszechniany przez kino i reklamę. Widać to dobrze w pełni

lata, kiedy w ramach akcji „Paris Plage", zaraz naprzeciwko betonowe

wybrzeże Sekwany zamienia się w plażę, a całe społeczeństwo – w masę

turystyczną, przybywającą tu szukać wakacyjnych wrażeń… Trochę wyżej

samochody, dla których zamknięto przejazd na dole, stoją w permanentnym

korku – jak ponura rzeczywistość czająca się tuż na granicy pięknego snu –

a spaliny dyskretnie opadają na tłum spragniony świeżego powietrza i widoku

spokojnie płynącej rzeki.

tłum. Magdalena Kowalska

Źródło: Le Monde diplomatique 8/2011

Benoit Duteurtre - Migawki z Paryża A.D. 2011.pdf

Plik z chomika:

Inne pliki z tego folderu:

Inne foldery tego chomika: