Montaz daszku przed drzaiami.pdf

Dom i otoczenie

Zadaszenia nad drzwiami wejściowymi

chronią drzwi, domowników i gości w czasie

złej pogody. Montażem zwykle zajmują się

profesjonaliści, ponieważ obliczenie

udźwigu i solidne zakotwienie

konstrukcji w murze wymagają

wiedzy i doświadczenia. Są jednak także

rozwiązania dla majsterkowiczów.

Montaż daszku

na głowę, ale źle zamontowane zadaszenia czę-

sto odpadały od ścian. Przyczyną jest zazwyczaj

zbyt słabe mocowanie w murze, które nie udźwignę-

ło dużego obciążenia.

Nie wolno zapominać, że do ciężaru zadaszenia

trzeba także doliczyć obciążenia spowodowane po-

dmuchami wiatru, uderzeniami gradu i ulewnego

deszczu oraz zalegającego śniegu. Dlatego powin-

niśmy zlecić konstruktorowi obliczenie udźwigu na-

szego zadaszenia, by odpowiadał wymogom charakterystycznym

dla naszej miejscowości. Trzeba też – przed zakupem – zapytać

producenta wybranego zadaszenia o ciężar własny konstrukcji

i elementy montażowe.

gania dla zaprawy iniekcyjnej, z drugiej zaś strony zaprawa działa

jak czop w ścianie (patrz ilustracja). W murze z twardą obliców-

ką niemożliwe jest jednak odchylanie wiertła w trakcie wiercenia.

W tym przypadku nie będzie możliwe zamontowanie wolno wi-

szącego zadaszenia. Rozwiązaniem natomiast będzie zadaszenie

wolno stojące, które mocuje się jedynie do ściany, a którego cię-

żar spoczywa na podłożu.

Mur z oblicówką i ociepleniem

W przypadku fasady z warstwą

termoizolacyjną i warstwą osłonową

zadaszenie musi być zakotwione

w warstwie nośnej znajdującej się z tyłu. Przednia część muru

dźwiga tylko ciężar, który oddziałuje w dół. Warstwa nośna ściany

musi wytrzymać siły ciągnące. Do tego celu idealnie nadają się

systemy iniekcyjne (np. Fischer FIS VS).

Montaż w betonie

Beton jest idealnym materiałem

budowlanym do dużych obciążeń.

Profesjonaliści rozróżniają jednakże beton

spękany i niespękany. Dla pewności mocowania przygotowuje się

z myślą o betonie spękanym. Do tego celu służą kotwy, które

rozpierają się dodatkowo, gdy w betonie pojawią się rysy

(np. Fischer FAZ A4).

Montujemy zadaszenie

Gdy tylko rozwiążemy problem wyboru właściwego mocowa-

nia, stajemy przed kolejnym – montażem. Większość zadaszeń jest

nieporęczna i ciężka, szczególnie elementy z litego drewna. Jeśli

w dodatku pokryte są dachówkami bitumicznymi lub nawet cera-

micznymi, montaż jest dodatkowo utrudniony. A przecież od po-

prawnego montażu zależy nasze bezpieczeństwo. Dlatego potrze-

bujemy kogoś do pomocy.

Proponujemy łatwiejszy do samodzielnego zamontowania lekki

daszek składający się z modułów. Konsole są wykonane z drewna

modrzewiowego, wsporniki konsoli z aluminium, a całość oszklo-

na lekkimi i poręcznymi szybami ze szkła akrylowego o rozmiarach

64 x 110,5 cm lub 79,5 x 110,5 cm. Montaż wykonuje się etapowo

tak, że nigdy nie trzeba wciągać do góry elementów o dużych roz-

miarach. Przy tym szerokość drzwi nie odgrywa żadnej roli, bowiem

zadaszenie można rozbudować dowolnie po obu stronach drzw i

o kolejne moduły o szerokości 64 cm lub 79, 5 cm. Wsporniki są

mocowane w niewielkich odstępach, dlatego trzeba je głęboko za-

kotwić w ścianie. Tym bardziej, że dołączone do zestawu gwinto-

wane pręty o rozmiarach M10 x 110 mm nie zawsze odpowiadają

obliczeniom statyków.

Wybór kołków

Dopiero po tych obliczeniach i dokładnym rozpoznaniu ro-

dzaju ściany można dobrać odpowiednie kotwienie. Pomoże

nam w tym dobry fachowiec-sprzedawca lub producent kołków

(np. Fischer). Do każdej ściany można znaleźć odpowiednie mo-

cowania nośne – wyjątkiem są ściany z betonu komórkowego

z warstwą izolacyjną i mury z oblicówką. Są zbyt słabe na zada-

szenia, ponieważ w tym przypadku można wiercić tylko na wprost

w ścianę.

Jednak nie jest to wystarczający sposób dla miękkiego be-

tonu komórkowego. Trzeba tu zastosować wynalezione przez

Fischera „wiertło stożkowe”, które pozwala na wykonanie pod-

ciętych od tyłu wierceń w betonie komórkowym. Wskutek tego

z jednej strony powstaje znacznie większa powierzchnia przyle-

Mocowanie w betonie komórkowym

Beton komórkowy ma wiele zalet,

ale do mocowania dużych ciężarów jest

zbyt „miękki”. Dlatego obciążenie musi

się rozkładać na większą powierzchnię.

Do mocowania w tym materiale używa się wiertła stożkowego

(np. Fischer PBB), służącego do wykonywania otworów podcinanych

od tyłu, które później wypełnia się zaprawą iniekcyjną (np. Fischer FIS V).

Montaż na systemach dociepleniowych

Na ścianach pokrytych izolacją z twardej

pianki i tynku nic nie będzie się trzymać.

Aby możliwe było kotwienie w warstwie

nośnej, przy jednoczesnym niedopuszczeniu do powstania

mostków cieplnych, używa się elementów mocujących dzielonych

(Fischer Thermax) do warstw izolacyjnych o grubości do 20 cm.

Montuje się je za pomocą zaprawy iniekcyjnej (np. Fischer FIS VS).

przed drzwiami

O ile wiadomo, nikomu jeszcze niebo nie runęło

Dom i otoczenie

Daszki łatwe w montażu

Daszki są eleganckim i funkcjonalnym elementem elewacji domów, chroniącym nas

przed warunkami atmosferycznymi. Osłaniają drzwi zewnętrzne przed nadmiernym

nasłonecznieniem i zalaniem przez deszcz, a tym samym przedłużają czas ich eksploatacji.

Firma Robelit oferuje różne modele daszków wraz ze ściankami bocznymi. W zależności

od modelu daszki wykonane są z profili aluminiowych lub ze stali nierdzewnej,

a wypełnienie stanowi płyta z poliwęglanu komorowego lub z akrylu. Daszki są

przeznaczone do samodzielnego montażu – poradzi z tym sobie każdy majsterkowicz.

Daszki modułowe

Lighline XL

umożliwiają

montaż

zadaszenia

dowolnej długości

– wystarczy

wykorzystać

moduły bazowe

i elementy

przedłużeniowe.

1. Pierwszy etap pracy polega

na zaimpregnowaniu drewna. W tym przypadku

konsole są wykonane z odpornego na warunki

atmosferyczne drewna modrzewiowego,

ale do czerwonej cegły domu biel pasuje

lepiej. Dlatego, by po pomalowaniu białą

farbą na powierzchnię nie przebijały różne

składniki, które są zawarte w drewnie, elementy

pokrywamy dwukrotnie środkiem izolująco-

gruntującym (Aidol, Remmers).

2. Gdy powłoka gruntująca wyschnie, nakładamy

warstwę paroprzepuszczalnej farby kryjącej

(Aidol – farba kryjąca, Remmers), która ochroni

drewno przed wpływami atmosferycznymi.

3. Montaż zadaszenia rozpoczynamy

od zaznaczenia miejsc wiercenia. W ścianach

z cegieł klinkierowych można spróbować

nawiercić otwory na mocowania pomiędzy

cegłami. Jeśli drugi otwór wypada na krawędzi

cegły, należy wyznaczyć pozycje trochę wyżej

i wywiercić otwory w cegłach.

4. Aby ustalić prawidłową głębokość wiercenia,

trzeba znać rodzaj konstrukcji ściany. Głębokość

wiercenia zaznaczamy na wiertle za pomocą

taśmy samoprzylepnej. Do wiercenia większych

otworów, np. służących do mocowania kotew

iniekcyjnych, należy użyć młota udarowego

o mocy co najmniej 500 W.

5. Do montażu z użyciem zaprawy iniekcyjnej

bardzo dokładnie oczyszczamy z pyłu

nawiercone otwory. Wszystkie luźne fragmenty

można usunąć pompą wydmuchującą

lub kompresorem z pistoletem wydmuchującym

(z wypożyczalni narzędzi). Następnie otwory

czyścimy specjalną szczotką (np. Fischer)

i ponownie wydmuchujemy pył.

6. Jeśli ściany zewnętrzne mają grubość co

najmniej 35–40 cm, kupujemy na metry tuleje

sitowe i przycinamy na odpowiednią długość

(odwzorowujemy ją z założonego wiertła).

Pomimo że tuleje są wykonane z metalu, można

je przyciąć ostrym nożem z wysuwanym ostrzem.

7. Tuleje wkładamy w otwory tak głęboko, by

z przodu były równo z licem muru, a w warstwę

nośną zagłębiły się na 1 cm.

8. Na kartusz z zaprawą iniekcyjną nakręcamy

dyszę mieszającą, dzięki której oba składniki

zaprawy połączą się w takim samym stosunku.

Aby się upewnić co do poprawności wykonywanej

mieszanki, należy każdorazowo sprawdzić

zabarwienie masy nowego kartusza, wyciskając

z niego na kawałek tektury wałek o długości

10 cm. Następnie wypełniamy tuleje zaprawą

i natychmiast osadzamy w nich gwintowane

pręty, okręcając je wokół osi. W zależności

od temperatury powietrza mamy na to jedynie

kilka minut.

9. Następnie nakładamy wsporniki konsoli i bez

użycia siły dokręcamy nakrętki, dzięki czemu

bolce są utrzymywane w odpowiedniej pozycji

do momentu, aż zaprawa po kilku godzinach

osiągnie swoją wytrzymałość końcową.

10. Gdy zaprawa stwardnieje, dokręcamy

nakrętki i nakładamy konsole.

11. Każdą konsolę unieruchamiamy jednym

wkrętem od dołu i dwoma od góry. Górny tylny

wkręt należy przy tym wkręcić dopiero podczas

mocowania szklanego dachu.

12. Na konsole nakładamy na próbę szyby

ze szkła akrylowego, przez szyny pokrywowe

zaznaczamy w szkle miejsca na otwory

na wkręty, a następnie nawiercamy je na ziemi.

Na styku dwóch płyt lepiej zrobić to na konsoli.

13. Z płyt ze szkła akrylowego zdejmujemy folię

ochronną.

14. Teraz układamy na konsolach płyty i listwy

pokrywowe, wyrównujemy je i mocujemy przez

listwy pokrywowe blachowkrętami.

Daszek Lightline

niebieski ze ścianką.

Daszek łukowy PCB

(brązowy) ze ścianką.

Daszek płaski PCB

(biały) ze ścianką.

Tylko kołki z atestem

Zadaszenia trzeba mocować wyłącznie na kołki i kotwy atestowane, ponieważ w razie odpad-

nięcia zadaszenia nie tylko powstają znaczne szkody materialne, ale przede wszystkim może być

narażone życie i zdrowie różnych osób. Poza tym firma

ubezpieczeniowa może odrzucić w takim przypadku

wniosek o odszkodowanie. Z tego względu kotwienie musi

być dopasowane do konstrukcji ściany i spodziewanych

obciążeń, oraz wykonane tak, by ciężar był przejmowany

przez warstwę nośną. W przypadku ścian trójwarstwo-

wych ze szczeliną lub termoizolacją, znajdujących się

za licem muru, nacisk może być odprowadzany przez

kotwę bezpośrednio do warstwy nośnej za pomocą

podłożonej nakrętki.

ROBELIT Sp. z o.o.

ul. Legionów 79

42-200 Częstochowa

tel.: 034/ 377 42 98

fax: 034/ 377 42 99

ZADASZENIA DRZWI ZEWNĘTRZNYCH

LEKKIE – STABILNE – WYTRZYMAŁE

e względu na możliwość zalania drzwi przez deszcz czy nadmiernego nasłonecznienia, bardzo ważne jest stosowanie zadaszenia nad drzwiami,

co wpływa znacznie na przedłużenie czasu eksploatacji drzwi zewnętrznych. Systemy daszków są eleganckim i funkcjonalnym elementem elewacji

domów, chroniącym drzwi przed warunkami atmosferycznymi. Najprościej wykorzystać do tego gotowe zestawy daszków aluminiowych i ze stali

nierdzewnej, które przygotowane zostały do samodzielnego montażu. Obydwa systemy montuje się w prosty sposób, poprzez odpowiednie złożenie

w całość profesjonalnie przygotowanych elementów. Do montażu wystarczą proste narzędzia, które każdy majsterkowicz posiada w domu.

SYSTEMY DASZKÓW

ALUMINIOWYCH

SYSTEMY DASZKÓW

ZE STALI NIERDZEWNEJ

SYSTEMY BALUSTRAD

ZE STALI NIERDZEWNEJ

Konstrukcja aluminiowa (proﬁle aluminiowe malowane prosz-

kowo), wypełnienie stanowi płyta z poliwęglanu komorowego

lub płyta akrylowa tzw. plexa. Dodatkowym elementem

przystosowanym do połączenia z daszkiem płaskim i łukowym

z poliwęglanu jest ścianka boczna, wykonana z tych samych

materiałów. Ścianka może być z dowolnej strony połączona

z daszkiem.

Konstrukcja ze stali nierdzewnej (wsporniki ze stali nierdzewnej,

proﬁl przyścienny i rynnowy z aluminium malowanego proszkowo na

kolor stali), wypełnienie stanowi płyta akrylowa w kolorach do wyboru:

bezbarwna, biała satyna, niebieska satyna i zielona satyna. Uzupeł-

nienie stanowią ścianki boczne do montażu z jednej lub dwóch stron

zadaszenia.

Nowoczesne połączenie aluminium, stali nierdzewnej

i wysokiej jakości szkła akrylowego. System ten przeznaczony

jest do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków,

zapewnia bezpieczeństwo, stabilność i funkcjonalność.

Wypełnienie balustrad stanowi szkło akrylowe dostępne

w czterech opcjach kolorystycznych: bezbarwny, satyna biała,

satyna niebieska i satyna zielona.

Konstrukcja balustrady może być mocowana do podłoża

na cztery sposoby.

daszki łukowe: 158x75x38, 158x90x38,

200x75x48, 200x90x48,

250x75x60, 250x90x60 cm.

daszki płaskie: 120x90x38, 160x90x38 cm.

ścianki: 130x53x30, 180x53x30 cm.

Zadaszenie

jednostronnie łukowe

- wypełnienie

poliwęglan komorowy

Daszki LightLine L - szer.: 1500, 1900, 2700 mm; gł.: 950 mm.

Daszki LightLine XL - szer.: 2050 mm; gł.: 1420 mm.

Daszki modułowe - gł.: 1420 mm, szer.: bez ograniczeń

daszek: 160x75x38cm.

ścianki: 130x53x30,

180x53x30 cm.

Zadaszenia łukowe i płaskie - wypełnienie akryl

wymiar: 158x90x26 cm. wymiary: 120x90x38, 160x90x38 cm.

Daszki LightLine PÓŁKOLISTE Daszki LightLine SZCZYTOWE

szer.: 1480, 1900, 2480 mm; gł.: 910 mm.

Zadaszenia łukowe i płaskie

- wypełnienie poliwęglan komorowy

Plik z chomika:

Inne pliki z tego folderu:

Inne foldery tego chomika: